Енциклопедія

Мода, що виконує як мистецтво -

Динамічно демонструючи одяг, фотографії та акварельні ескізи, виставка 2013 року Стівена Берроуза: Коли мода танцює , в Музеї міста Нью-Йорк, відповідала своїй назві і стала характерним прикладом моди як мистецтва перформансу. Кінетично поставлені манекени, одягнені в безпомилковий стиль Берроуса - вражаюча палітра, кольорові візерунки та пурхаючі подоли, облямовані салатом - викликали високі енергетичні танцювальні рухи клубної сцени 1970-х. Ефект був настільки ж продуктивним, як і інсталяція, і на зоряному відкритті знакова модель Іман висловила своє ціле захоплення тим, що досягнення Берроуса в моді відзначають у музеї.

  • Розписана сукня Делано Браун
  • Чоловіча колекція Louis Vuitton 2013

Одяг, який колись розглядався як культурний артефакт або приклад ремесла, перемістився на центральну сцену в музейних виставках, коли Діана Верланд запустила цю тенденцію. У 1972 році колишній редактор журналів "Vogue" та " Harper's Bazaar " взяв поводи Інституту костюмів Метрополітен-музею (Met's) в Нью-Йорку. Її вражаючі виставки, задумані з усіма чуттями глянцевої фотосесії, перетворили допоміжну колекцію на гучну визначну пам'ятку, залучивши безпрецедентні натовпи людей, а також пожертви сучасної та сучасної кутюр від щедрих меценатів, пропозицій, що перетворили історичні володіння. Під керівництвом Вріленда популярний привабливий стиль моди активізував розбещені уявлення про історичний костюм.

Протягом останнього десятиліття такі виставки, як "Небезпечні зв'язки" Мет (2004), встановлення екстравагантного одягу 18 століття у французьких кімнатах, підвищили статус, а також профіль одягу в музейних колекціях. Крім того, в 2011 році модна ретроспектива «Alexander McQueen: Savage Beauty» побила рекорди відвідуваності Мет на виставці моди в її Інституті костюмів та переосмислила моду з точки зору образотворчого мистецтва. Безпрецедентна кількість виставок у 2013 році включала одяг - як історичний, так і модний - як частину ключової концепції. Мет був одним із трьох музеїв, де було встановлено «Імпресіонізм, Мода та Сучасність», де були представлені автентичні предмети одягу, встановлені поряд з картинами, щоб відсвяткувати роль моди у Франції кінця XIX століття, а Мет поставив «Панк: Хаос до кутюр,”Дослідження панку як культурного явища, яке розмило межу між мистецтвом, вуличним життям, способом життя та модою. Ще одне шоу було «Вигляд може обманювати: сукні Фріди Кало» в Casa Azul (колишній дім художника в Мехіко), де її неортодоксальний гардероб був представлений як частина її художньої практики.

Відповідні обійми моди були помічені в сучасному мистецтві. Бельгійська художниця Ізабель де Борхгрейв надихнулась портретами таких майстрів епохи Відродження, як Боттічеллі та Бронзіно, а також класичними дизайнами кутюр Маріано Фортуні та Крістіана Діора своїми приголомшливими повномасштабними скульптурами одягу; кожна риса - декоративна чи структурна - була ретельно передана в папері. Звукові костюми чиказького Ніка Кейва поєднали маскарад із скульптурою, яку можна носити. Улюбленим середовищем британсько-нігерійської художниці Інки Шонібаре була тканина з двостороннього батика, виготовлена ​​голландською компанією Vlisco, з якої він виготовляв натхненний історично одяг. Вперше тканина Vlisco була створена в 1846 році як виготовлена ​​альтернатива трудомісткій техніці індонезійського воскового батика. Потім він продавався в Західній та Центральній Африці,де він став популярним серед місцевої еліти. Шонібаре описує тканину як “схрещувану”, і складність її походження додає символічної ваги, а також краси його провокаційним таблицям.

Серед молодих американських художників мода давала більше, ніж натхнення чи іконопис; з точки зору ідентичності та естетики, це було невід'ємною частиною їх мистецтва. Одягнути такі м’які скульптури, як Ця жовта черепашка (2013) та Душа в іншому місці(2013), Шінік Сміт із Брукліна маніпулювала футболками, джинсами та кросівками. Дивна мутація звичного одягу посилила потужну життєву силу її пишних форм. Кехінде Вілі черпав натхнення з відомих європейських картин, але, як видно з восьми портретів на його виставці 2013 року "Мемлінг", він замінив пишно одягнених святих і фламандських міщан Ганса Мемлінга молодими афроамериканськими чоловіками, одягненими в агресивний міський стиль хіп-хопу та Вулична культура Нью-Йорка. Делано Браун настільки повно включив моду у своє мистецтво, що малював квіткові візерунки на сукнях, одягнених живими моделями, під час своєї виставки в галереї Smart Clothes Gallery на Манхеттені в нижній частині Іст-Сайда. Браун сказав, що його метод - виконання спектаклю та виробництво частини - зробив мистецтво доступним, зазначивши, що на відміну від полотна "50 000 доларів США,«Предмет одягу - це те, що всі розуміють».

У огляді критика Холланда Коттера "Білі пелюстки оточують ваше жовте серце" - колективної виставки 2013 року (проведеної в Інституті сучасного мистецтва у Філадельфії), яка досліджувала передумову, що "ви носите те, що ви є" - він вітав той факт, що " мода як мистецтво »виріс« безладним та заплутаним ». Оскільки межі, що колись розділяли моду та мистецтво, стали повністю проникними, модельєри ставали дедалі актуальнішими як присутність у світі мистецтва. Наприклад, модельєр Карл Лагерфельд, який забезпечив собі репутацію кваліфікованого фотографа, в 2013 році влаштував виставку «Вогняні офорти», зображення настінного зображення з підсвічуванням, викарбовані на склі, в галереї Гмуржинська у Санкт-Моріці, Швейцарія . Також у 2013 році дизайнер аксесуарів Рід Кракофф отримав нагороду Музею американського мистецтва Уітні. На ознаменування події він залучив кількох художників,зокрема скульптор і графік Кікі Сміт і фотограф Нан Голдін, щоб допомогти йому створити індивідуальні версії своєї популярної сумки-сумочки Reed Krakoff Track; тоталізатори були виставлені на церемонії нагородження, а потім надані для придбання в сувенірному магазині.

Нещодавно в 2007 році дизайни Демієна Херста для Леві та Такаші Муракамі для Louis Vuitton (демонструються в сувенірному магазині, включеному в ретроспективу його робіт у Музеї сучасного мистецтва в Лос-Анджелесі) викликали бурхливі критичні суперечки про взаємозв'язок між образотворчим мистецтвом та споживацтвом. . Однак до 2013 року такі продукти, розроблені художником, не тільки бажали споживачів, але і переглядали критики. До того ж, комісії за вироблення продуктів - і публічність, яку вони генерували - художники охоче шукали. Вуличні художники Ретна, Айко та команда-брат-близнюк Os Gemeos створили мотиваційні графіті для розкішних шовкових шарфів та палантинів Louis Vuitton. Осінньо-зимова лінія чоловічого одягу від Vuitton продемонструвала ансамбль з голови до ніг, створений братами Чепмен (Джейк і Дінос).Їх мотив «Сад у пеклі» мав тканину з малюнком із скручених гілок, квітів та стилізованих тварин на криваво-червоному тлі, натхненному квартирою Вріленда в Манхеттені. Будинок моди Олександра Маккуїна підслухав Херста, щоб створити нове видання шарфа-черепа покійного дизайнера, щоб відсвяткувати 10-ту річницю введення лінії шарфів Маккуїна; Херст заново створив привабливих помилок, метеликів та павуків із власної серії "Ентомологія" 2009 року, повзучи спорядження на фірмових черепах Маккуїна.Херст заново створив привабливих помилок, метеликів і павуків із власної серії "Ентомологія" 2009 року, повзучи спорядження на фірмових черепах Маккуїна.Херст заново створив привабливих помилок, метеликів і павуків із власної серії "Ентомологія" 2009 року, повзучи спорядження на фірмових черепах Маккуїна.

Дизайнери вже давно звертаються до мистецтва за натхненням, особливо, як це видно в кольоровій сукні "Інд Сен Лоран" "Мондріан" (1965) та його лінії "Поп-арт" (1966), де зображені графічні аплікації із сердечками та обличчями. Маккуїн переніс студію на злітно-посадкову смугу під час свого весняно-літнього шоу 1999 року, коли він надумав двох роботів-розпилювачів фарби перетворити номер 13 - плаття з мусліну без бретелей, яке модель Шалом Харлоу, обертаючись на вертушці, перетворила в чорно-жовту абстрактний живопис. Восени 2013 року кілька дизайнерів віддали визначну данину мистецько-історичному лексикону: Марія Грація Кюрі та П'єр Паоло Піччолі переглянули силуети та розкішні тканини фламандського портрета у готовий одяг для Валентино. Візантійське мистецтво, адаптоване до мозаїк, розташованих у місті Равенна, Італія, прикрашало ансамблі Дольче та Габанна,які були оснащені маленькими золотими коронами. Дизайнер Раф Саймонс взяв художника Енді Уорхола як свою музу у розробці грайливих графічних мотивів для Dior. Однак саме Viktor & Rolf бездоганно поєднали дизайн та продуктивність. Вони повернулися до своїх коренів у моді для свого 20-річного шоу в Парижі, створивши поглинаючий одяг з пишної матово-чорної вовни. Кожна модель повільно вийшла на злітно-посадкову смугу, зупинилася і опустилася на підлогу в позі, яка перетворила її одягнене тіло на скульптуру. Захоплюючі дух колективні таблиці - викликаючи прості, але хвилюючі форми навмисно влаштованих скель у саду медитації дзен - поставили на спокій тривожне питання про межі між мистецтвом та модою. Відкинувши різницю між концептуальним мистецтвом та дизайном моди, Віктор та Рольф перевизначили моду як мистецтво перформансу.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found